Pêcheurs Sous-Marin

Quelle arbalète choisir quand on veut démarrer la chasse ?  Il y a tant de modèles, tant de longueurs. Quel budget doit-on prévoir ?
Je ne vais aborder dans cette fiche  que le choix d’arbalètes et faire abstraction volontairement des fusils pneumatiques très efficaces eux aussi mais probablement moins adaptés à la découverte de notre activité. J’en ferai un sujet pour une prochaine fiche.
Te prends pas le chou, je vais tenter de déterminer le produit qui te conviendra dans un premier temps. 
Le choix de l’arbalète dépend avant tout du type de chasse pratiqué, des conditions dans lesquelles tu vas exercer et de ton aptitude à exploiter ton arme.

Tout d’abord, il est important de définir le rôle de l’arme, les impératifs mécaniques ainsi que les critères et accessoires dont doit disposer ton jouet.
L’arbalète de chasse sous-marine est un appareil destiné à la capture des poissons et des céphalopodes par les chasseurs en apnée et en mer. Pour tout autre animal autorisé à la prédation tels que les crustacés, l’usage de  l’arbalète est rigoureusement interdit.
Cette arme projette une flèche, reliée au fusil par une drisse (voir la fiche technique n°2) et munie d’un ou plusieurs ardillons (fig.1) destinés à retenir la proie une fois celle-ci transpercée.
Il est donc nécessaire que ce projectile soit propulsé avec une précision suffisante pour qu’il atteigne, sinon une zone de la proie  immédiatement mortelle, ce qui est le but idéal recherché, sinon une partie suffisamment résistante pour que la proie durant son combat pour se libérer ne se déchire et adieu Berte, elle ira nourrir les crabes, crevettes et bestioles en tous genres. Afin de garantir cette précision l’arme doit posséder un mécanisme de déclenchement franc et souple demandant un effort de pression du didi sur la queue de détente le plus léger possible. Bon nombre de bons produits répondent à cette requête. Il est aussi crucial pour effectuer un tir réussi que la conception ergonomique de l’arme s’accorde avec le tireur. La crosse doit présenter une bonne prise en main. Plus la flèche sera dégagée et visible plus la visée sera facilitée. Le guidage de la flèche sur toute la longueur du tube (fig.2), comme dans un rail, peut lui aussi accompagner son trajet vers le but pendant le travail des sandows. Sous certaines conditions, j’aborderai le sujet un peu plus tard dans cette même fiche.
 Pour réaliser une capture il est aussi nécessaire que la puissance du tir permette à la fois de traverser le poisson concerné mais aussi de l’atteindre avant qu’il soit parti. Ce n’est pas une blague, car, au moment du tir, l’arbalète provoque un bruit, une onde de choc et bon nombre de nos poiscailles préférés, vifs comme l’éclair, ont la faculté de  se « dématérialiser » dans un claquement de queue. Pour mettre les chances de ton côté il est nécessaire que ton fusil soit équipé de sandows latex de bonne qualité, d’un bon diamètre 16 ou 18 et surtout d’une longueur adaptée à la dimension du fusil, plus ils sont courts plus ils vont accompagner ta flèche longtemps. Il est aussi connu que plus les sandows vont transmettre d’énergie, plus le « recul » va avoir un impact sur le résultat. Seule une adaptation par une pratique régulière pourra te permettre un bon contrôle correctif du tir. On peut noter comme exemple pour illustrer l’altération de la précision occasionnée par la puissance de propulsion que pour le tir sur cible aquatique, qui requière une précision au poil de cul,  on utilise des sandows en latex très mou et de faible diamètre (14mm). Il est important de préciser que seul un tube rigide, voire profilé (fig.3), permettra l’utilisation de sandows puissants, minimisant le cintrage provoqué par la tension qui lors du tir par son retour en position initiale provoquera une dérive incontrôlable parce qu’inconstante. La vitesse de déplacement de la flèche va être sensiblement augmentée avec l’usage d’une drisse en monofil nylon sertie avec de très petits sleeves cylindriques. (voir la fiche n°2). Enfin, l’état de surface et de rectitude d’une bonne flèche tahitienne en inox de 6 ou 6.5 aura une incidence plus que bénéfique sur sa vitesse.

Suivant le type de chasse pratiqué.

-La longueur.

On définit généralement la « longueur » d’une arbalète par la dimension du « tube » reliant la tête et la poignée. Les longueurs proposées par les marques sérieuses sont généralement (pour des produits efficaces) 50, 75, 90, 100, 115 et 120. Au-delà on peut considérer qu’il s’agit de produits hors-standards certainement pas utilisables par toi : le «  péchaillon ».

-Un modèle plutôt court.

Pour la prospection des ragues, autrement dit dans notre jargon «  la chasse dans les trous », il faudra privilégier une arbalète courte munie d’une flèche à 2 encoches de chargement pour ainsi modérer la puissance du tir pour chasser dans les anfractuosités rocheuses sur des proies proches et ainsi de préserver au mieux la pointe de ta flèche et sa rectitude. Je te conseille de choisir un « 75 » du fait de sa petite polyvalence. Cela te permettra aussi de réaliser des tirs à moyenne distance (1.5m de ta pointe) lors d’ « agachons » (affûts), de coulées dans l’eau sale ou d’une pratique dans un fort courant rendant difficile le maniement d’un fusil plus long.

-Un modèle « standard »

Pour un usage plus général, c'est-à-dire pour une grande polyvalence et afin de garantir des tirs précis et puissants à des distances en cohérence avec le comportement craintif des poissons qui nous intéressent, je te conseille le « 90 ». La grande course d’allongement de ses sandows ( pour ses sandows standards de 23cm ) est de  58cm, armés à la seconde encoche (fig.4, cliquer sur le croquis pour l'agrandir.) , contre 45cm pour un 75, ce qui lui confère un accompagnement plus long de sa flèche lors du tir. La portée utile du tir, avec des sandows latex de bonne qualité est de 2.5m depuis la pointe de la flèche ce qui correspond, compte tenu de la longueur de ton bras plus celle du fusil, à la possibilité de transpercer un gros poisson à environ 4m de ton visage. La drisse permet ce genre de tir, sa longueur classique étant à peu près égale à 3 longueurs de tube et il faut ajouter à cela toute la partie de la flèche qui avant le tir était engagée dans le fusil soit 1m de plus. La longueur totale du fusil est d’1.45m. Cela peut paraitre encombrant mais après une prise en main en milieu aquatique on découvre qu’il n’en est rien, bref, on s’adapte et même si l’on adopte ensuite un modèle encore plus long pour encore plus de puissance et de précision, lorsqu’on revient au 90, on se retrouve avec la sensation de pêcher avec un cure-dent. Un modèle supérieur en taille au 90 est déconseillé au chasseur peu expérimenté sa manipulation requerra  une longue période d’adaptation tant sur le plan de l’encombrement, de la maniabilité, que de la technique d’armement des sandows. En ce qui concerne la phase d’armement pour un 90 avec les sandows standards livrés avec le fusil, avec la bonne technique, c’est à la portée de tous et avec un peu de pratique ça se fait les fingers in the nose.

Les différences significatives des arbalètes

Il existe deux principes importants du montage des sandows.

La paire de sandows vissés et placés dans l’axe de la flèche.(fig.5)

-Avantages. L’engagement de la flèche dans des conditions houleuses lors du reconditionnement est facilité par son maintien  dans le pontet de la tête, le rangement de la drisse et son accrochage dans l’ergot de largage, même avec des gros gants, est rapide et facile. Bien alignés avec le tube et la flèche ils simplifient le tir rapide, ils ne nécessitent pas de guidage de la flèche, l’arbalète sera moins sensible à une flèche un peu cintrée, c’est souvent le cas lors de pêches brutales en épaves, ragues exiguës ou sur du gros poisson violent.
-Inconvénients. Le prix d’une paire de sandows est plus important que celui d’un seul brin. La tête encombrante ne laisse pas voir la pointe de la flèche ce qui oblige lors de la visée à rehausser la tête pour dégager le champ et ainsi augmenter l’écart de parallaxe. Les 2 sandows, même les meilleurs, n’auront jamais exactement la même longueur ni même la même dureté d’où une petite dérive heureusement constante avec les mêmes sandows. Donc une courte période d’adaptation sera toujours nécessaire à chaque changement de sandows.

Le sandow monobrin passant dans l’avant de la tête.(fig.5)

-Avantages.  Le sandow est moins cher puisqu’unique. La tête de l’arbalète est bien plus étroite donc plus hydrodynamique et permet une vision de la totalité de la flèche ce qui favorise la visée lors de tirs précis non instinctifs. Le montage permet la suppression du pontet de tête si l’on utilise le principe de maintien de la flèche sur le fût par la drisse. (fig.5)
-Inconvénients. Le reconditionnement de la flèche après le tir requiert de l’habileté surtout avec de gros gants ou dans des conditions particulières comme la pêche dans la houle ou dans le jus. Ce système n’est utilisable qu’avec un guidage intégral de la flèche sinon, la traction étant légèrement dirigée sous son axe, le talon viendra, lorsqu’il aura quitté la cassette ou le dernier guide, percuter le tube et le tir sera dévié de façon incontrôlable.

La forme des fûts (tubes)

-Les tubes alu. (cylindriques)
Ce sont les moins chers. Il sont très bons dès lors qu’ils ont un diamètre extérieur de 28 mm ce qui est le plus gros diamètre proposé par les marques. Ils sont moins adaptés aux longueurs supérieures à 100 du fait du cintrage par l’action de traction des sandows.

-Les fûts profilés.(fig.3)
Ils permettent un guidage intégral de la flèche et  offrent souvent une meilleure rigidité. Certains profils améliorent les qualités hydrodynamiques pour faciliter les déplacements latéraux de l’arme.

-Les tubes et fûts carbones.
Il sont très rigides mais à mon avis vu leurs prix, adaptés à des fusils longs et destinés aux chasseurs confirmés. Ils sont aussi fragiles aux chocs, alors à ne pas mettre entre toutes les mimines.

-Les fûts bois.
Il sont constitués de plusieurs essences de bois assemblées « lamellé-collé ». En plus du fait que ce sont souvent des œuvres d’art, ils sont très rigides et contrairement aux tubes ils ne sont pas pleins d’air et donc incompressibles ça leur confère une flottabilité constante quelle que soit la profondeur. Ils sont souvent très chers et destinés en général aux grandes longueurs.

En conclusion. Pour ta première arbalète je te conseille de choisir un produit relativement basique mais suffisamment performant pour qu’il puisse te suivre longtemps durant ton parcours évolutif alors que tu auras étoffé ton râtelier avec d’autres fusils spécifiques. Si tu optes pour un 75, un modèle simple et robuste du type Challenger inox Imersion sera un excellent choix malgré son petit prix. Si ton choix se porte sur un 90 plutôt basique le même en 90 sera aussi une bonne option. Si tu désire pratiquer avec plus de précision pour des tirs un peu plus lointains, le Phantôme carbon 95 sera un très bon choix. Son prix reste raisonnable et il possède d’origine un panel d’accessoires qui te permettront de tester plusieurs types de montages : sandows vissés avec un pontet ou bien tête ouverte avec monobrin avec ou sans pontet (fig.5)

Sur ce, yapuka !

Le montage monobrin nylon de 1.4mm et petits sleeves doubles bronze.

C’est une évolution du montage précédent dont la majeure  partie de la longueur est constituée de nylon monobrin de diamètre 1.4 mm. Tous les nœuds sont remplacés par des boucles fermées par des tubes profilés en métal bronzé dont le terme technique est « sleeves double » qu’on sertit à l’aide d’une pince adaptée (fig.3), hormis la fixation du segment de cordelette sur la tête.
Les avantages de ce principe résident dans la vitesse que conserve la flèche lors du tir, minimisant la correction d’anticipation pour les cibles en mouvement, le pouvoir perforant de la flèche du fait de la très bonne pénétration de ce fil très dur et lisse dans l’eau ainsi que la longévité dépassant souvent la saison et enfin la précision que lui confère le travail rationnel et symétrique des assemblages libres.
Les inconvénients de ce principe : il nécessite davantage d’outils (fig.3), 1 pince à sleeves adaptée, une paire de ciseaux de bonne qualité, 1 foret pour l’acier de 8à10 et un briquet de plus, il nécessite plusieurs composants (fig.4) : 2 sleeves, environ 3 longueurs de tube de nylon gros diamètre et 30/40 cm de cordelette de 2 mm. Suivant l’adéquation sleeve/nylon il sera quelquefois utile d’assurer la tenue du sertissage par un point de cyanolite mais en ce qui concerne le montage avec mes composants ça n’est pas nécessaire.

Mode opératoire.

Toujours commencer par la flèche.
Se saisir de la flèche et du foret et à l’aide de celui-ci ébavurer le dernier trou du talon de la flèche, 1 ou 2 mouvements de rotation du poignet avec une pression raisonnable du foret sur les lèvres du trou  auront raison des petits copeaux de dépouille du perçage et façonneront un petit chanfrein qui sera salutaire au nylon . Le faire de chaque côté.
Engager la flèche dans l’arbalète et l’enclencher, à l’aide d’un marqueur tracer la limite de talon cachée dans la cassette(fig5).
Prendre 3 longueurs de tube + 50 cm de fil monobrin, les 2 extrémités devant être exempte de bavures car le fil doit pénétrer un peu en force dans les 2 canaux des sleeves. Engager 1 des bouts du nylon dans 1 sleeve et  faire glisser celui-ci sur 10 cm. Prendre la flèche y introduire l’extrémité garnie du sleeve, plier le nylon et le faire passer dans le canal libre restant du sleeve. Régler la longueur de la boucle ainsi formée de telle sorte qu’elle dépasse de la cassette une fois le talon de la flèche engagé complètement dans le mécanisme de déclenchement ( fig.5) veiller à ce qu’elle ne vienne pas se superposer avec la seconde encoche de chargement de la flèche. Lorsque la bonne longueur de boucle est obtenue, sertir le sleeve en le maintenant  à chant dans la pince (fig.8) de telle sorte qu’au serrage les 2 canaux du sleeve se rapprochent en formant autour du fil 1 cylindre parfait, puis faire glisser la pince et sertir en 2 ou 3 fois jusqu'à l’obtention cylindrique sur toute la longueur du sleeve. Ne jamais aplatir un sleeve, seul un cylindre garantira une bonne pénétration dans l’eau et peu d’incidence sur la trajectoire. Un plat occasionnerait une sorte d’empennage qui aurait pour résultat de décider à ta place  de la trajectoitre de la flèche lors du tir. De plus la tenue serait plus approximative et le fait d’écraser le fil, le fragiliserait. Ton sleeve anarchique percuterait sur son passage tout ce qu’il rencontrerait dans sa course, guide flèche, tube et sortie de tête.
Pour déterminer ensuite la bonne longueur du monobrin il faut engager la flèche dans l’arbalète en plaçant la boucle par-dessus le talon de la flèche, enclencher puis faire courir le fil le long du tube pour l’accrocher dans le doigt escamotable de largage, le faire revenir jusqu'à la tête et le couper sans bavure 2 cm sous le trou de fixation de la drisse se trouvant sous la tête (fig.9). Réaliser ensuite une seconde boucle plus petite que la première à peu près 3 cm (aller,retour) et toujours réaliser un sertissage cylindrique irréprochable.
Prendre le petit bout de cordelette et le nouer dans la petite boucle avec un nœud dit de cuillère (fig.6) en n’effectuant que 2 tours. On peut aussi se servir d’une agrafe qu’on intercale entre la cordelette et la boucle ce qui rendra la flèche facilement démontable, mais nous verrons un peu plus loin que le nœud choisi pour le montage sur la tête permet la même application.
On procède ensuite au réglage et assemblage final du montage. Pour cela, une fois la flèche engagée complètement dans l’arbalète le fil passant toujours par-dessus le talon, faire courir le fil le long du tube en s’assurant qu’il passe bien dans les guides sur les côté de la tête(fig.10), l’accrocher au doigt escamotable de largage et le ramener jusqu'à la tête où on engage le bout de cordelette dans son trou de maintien.  Pincer l’extrémité tout juste après le trou et  ne plus la lâcher. Toujours en maintenant pincée la cordelette : c’est ce qui constitue la longueur totale idéale du montage dégager le fil du doigt escamotable  permettant ainsi de disposer d’un jeu pour effectuer le nœud savant, le seul valable (fig.7). Déplacer les doigts vers l’extrémité libre de la cordelette d’un diamètre de ton index et réaliser le nœud.
Ce nœud magique permet d’une seule traction sur le bout de cordelette excédentaire de libérer la flèche et de permettre de la désolidariser du fusil. Ce serait  indispensable si tu devais décrocher un poisson empalé dans toute sa longueur ou sortir une bête flèchée  par une faille dans laquelle, du fait de sa taille, il ne passerait pas.
Accrocher ensuite le nylon au doigt escamotable, ça doit maintenir le fil bien droit sous le tube avec une très faible traction. Si c’est trop lâche ça ne tiendra pas et ça prendra toutes les saloperies et si c’est trop tendu le largage risquera d’occasionner un à-coup au moment du tir et ce n’est pas bon pour la mécanique. Recommencer le nœud autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu'à l’obtention du réglage désiré.
Il est bien évident que si le montage est utilisé avec un moulinet il n’est nul besoin du petit morceau de cordelette, la réserve sera directement montée sur la petite boucle, soit avec un nœud de cuillère soit à l’aide d’une agrafe. Tu peux aussi associer à ton montage n’utilisant pas de moulinet un amortisseur qui facilitera l’accrochage sur le doigt, autorisera un réglage de la longueur moins pointu. Je tiens à souligner que pour des tirs prévus lointains, il est préférable de ne pas utiliser d’amortisseur, celui-ci occasionnant un freinage de la flèche en toute fin de course au moment de son retournement.

Sur ce y a pu qu’à.

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Kit de montage spécial comprenant 10 sleeves et 10 mètres de nylon de diamètre 1.4 mm. J'utilise ce montage depuis plusieurs années et je n'ai jamais trouvé mieux. Une fois serti avec une pince adaptée ce petit sleeve ne mesure plus que 3 mm de diamètre et 7 mm de longueur contre 4 mm de diamètre et 16 mm de longueur pour les modèles fournis par les fabriquants de matériel de chasse sous-marine. Le faible encombrement de ce montage offre une opposition négligeable à l'eau et passe sans heurt sur les guides flèches et dans les pontets. La structure du métal bronzé très dure maintient sans colle le nylon pendant toute la vie du montage. Ce montage équipe toutes les arbalètes vendues par Subpassion.